Простой способ регулировки зазора клапанов без поиска и использования ВМТ. Большинство механиков, занимающихся ремонтом и регулировкой четырёхтактных двигателей внутреннего сгорания, не знают о самом простом и надёжном способе регулировки зазора клапанов без необходимости жёстко искать верхнюю мёртвую точку (ВМТ). Этот метод также описывается в статье  «Простая регулировка с высокой точностью» в журнале «За рулём», № 6 за 1978 год. Сначала разберём преимущества этого метода, а затем перейдём к подробному описанию самой процедуры — метода «по максимальному подъёму клапана + 180°». Для лучшего понимания все этапы будут наглядно показаны на изображениях.

Преимущества метода «по максимальному подъёму клапана + 180°»:

• Не требуется поиск ВМТ:   Вы избавляетесь от необходимости выставлять поршень в верхнюю мёртвую точку или сверяться с метками на маховике.Нет необходимости знать порядок работы цилиндров.
• Метод универсален: регулировка производится по каждому клапану отдельно, без привязки к тактам или очередности.
• Применим к любым четырёхтактным двигателям: отлично подходит для мотоблоков, бензогенераторов, малых дизелей и любых одноцилиндровых либо многоцилиндровых моторов.
• Упрощённый процесс: достаточно визуально определить момент максимального открытия клапана и провернуть маховик на 180° — всё.
• Повышенная точность: Вы всегда попадаете на базовую окружность кулачка, где клапан полностью закрыт, а значит зазор выставляется корректно.
• Наглядность и простота обучения: Метод легко объяснить новичкам, так как он строится на очевидных фазах работы клапана, а не на абстрактных углах поворота.

Подробное описание самой регулировки:

• Наблюдаете за выбранным клапаном: когда коромысло в нижнем положении, а штанга толкателя максимально приподнята (клапан полностью открыт), фиксируете этот момент.
• От этого положения: проворачиваете маховик на 180° по ходу работы двигателя.
• В этом положении кулачок распредвала находится на базовой окружности: клапан полностью закрыт.
• Выставляете тепловой зазор: при помощи щупа и регулировочного винта.

Повторяете процедуру для следующего клапана.

Изредка на воздушных дизельных мотоблоках возникает дефект: выдавливает сальник коленвала со стороны стыка двигателя и КПП. Последствия неприятны: моторное масло из двигателя смешивается с трансмиссионным маслом КПП и редуктора. Часто, не разобравшись в причине, мастера полностью разбирают двигатель или ограничиваются заменой сальника и масла. Спустя недолгое время неисправность повторяется. Некоторые мастера повторяют этот «ремонт» по несколько раз, каждый раз разбирая двигатель. В итоге теряется масса времени, портится значительный объём масла, а затем, от безысходности, владельцу мотоблока советуют купить новый двигатель.

На деле решение простое, без разборки полностью двигателя и занимает 5–10 минут: заменить вышедшую из строя крышку клапанов (в сборе с дыхательным клапаном картера — сапуном, то есть «клапаном в составе крышки»). Далее подробно опишем назначение крышки клапанов.

Выдавило сальник коленвала со стороны стыка двигателя и КПП — это классика для воздушных дизельных двигателях. 178F/186F/188F/190F/192F на мотоблоках: заклинивший/умерший сапун (дыхательный клапан картера), встроенный в крышку клапанов, даёт избыточное давление в картере, из-за чего выдавливает сальник коленвала со стороны КПП и масла смешиваются. Решение действительно простое и быстрое: поменять крышку клапанов в сборе (т.е. сам сапун).

Крышка клапанов дизельного мотоблока (иногда её называют крышкой головки блока цилиндров или клапанной крышкой) выполняет несколько функций:

• Защита клапанного механизма: закрывает сверху клапана, коромысла и пружины, предохраняя их от попадания пыли, грязи, влаги и других посторонних частиц.
• Регулирует давление картерных газов возникающих внутри двигателя при работе:
  выпускает избыточные газы наружу, чтобы не создавалось избыточное давление, которое может выдавить масло вместе с сальником коленвала со стороны стыка двигателя и КПП.
• Удержание масла: внутри головки блока цилиндров происходит смазка трущихся деталей. Крышка не даёт маслу вытекать наружу, обеспечивая герметичность и стабильную работу двигателя.
• Шумоизоляция: снижает уровень шума, который возникает при работе клапанного механизма.

Почему аккумулятор быстро выходит из строя — это один из самых наболевших вопросов владельцев дизельных мотоблоков. Многие уверены, что виноват сам аккумулятор, и спешат менять его на новый. Но редко кто задаётся вопросом: «А может, я что-то делаю не так?»
На самом деле, причина часто кроется не в качестве батареи, а в неправильном запуске двигателя. Игнорирование простых правил лёгкого пуска дизельного двигателя мотоблока приводит к чрезмерной нагрузке на стартер и аккумулятор, что резко сокращает срок их службы. Соблюдение же этих правил значительно продлевает ресурс любой батареи и делает запуск более лёгким и надёжным.

Многие владельцы мотоблоков не учитывают правила лёгкого пуска дизельного двигателя и делают типичные ошибки:

• Жмут стартер долго и без перерывов: аккумулятор перегревается и теряет ёмкость.
• Не используют декомпрессор: для разгона маховика и стартеру тяжело провернуть двигатель на холодную.
• Пытаются заводить на летнем топливе зимой: топливо густеет, мотор не запускается.
• Хранят аккумулятор зимой на мотоблоке в холоде: он саморазряжается и теряет ресурс.

Итог: Соблюдая эти простые правила, владелец уменьшает нагрузку на стартер и аккумулятор. В результате батарея служит в 2–3 раза дольше, а мотоблок запускается легче и без поломок.

6 основных правил лёгкого пуска дизельного двигателя мотоблока:

1️⃣ Аккумулятор заряжен → клеммы чистые и затянуты.
2️⃣ Ручка газа → установите на средние обороты.
3️⃣ Декомпрессор → нажмите и удерживайте.
4️⃣ Включите ключ «START» → разгоняйте маховик → отпустите декомпрессор → двигатель завелся → выключите ключ «START».
5️⃣ Прогревайте двигатель → 2–3 минуты на средних оборотах
6️⃣ Стартер → должен работать не дольше 5–7 секунд, при необходимости повторить через 10–15 секунд.

Также новый аккумулятор на мотоблоке быстро выходит из строя и из-за других неисправностей. Также причиной может быть некорректная установка или неисправность в электрической системе мотоблока. Эти неисправности мы будем обсуждать во второй части.

Инструкция по эксплуатации необслуживаемой стартерной аккумуляторной батареи с сухим зарядом.
Аккумулятор содержит электролит. Взрывоопасные и едкие газы образуются во время зарядки и использования аккумуляторов.
Не подвергайте воздействию искр и пламени, не замыкайте накоротко клеммы аккумуляторной батареи.
Храните и транспортируйте в вертикальном положении и избегайте ударов, воздействия дождя или погружения в воду.
Если электролит попал в глаза, на кожу или на одежду, немедленно промойте их и промойте большим количеством воды. Затем обратитесь за медицинской помощью.

Инструкции по заполнению кислотой (для условий медленного заполнения кислотой).

1. Достаньте иглу из сумки для принадлежностей.
2. Снимите пластиковую трубку с иглы.
3. Когда скорость заполнения кислотой слишком низкая, можно использовать иглу, чтобы проткнуть каждую ячейку контейнера с электролитом на дне, в этом случае электролит будет плавно течь в аккумулятор.

Примечание:

1. Иглу можно использовать для прокалывания дна емкости с электролитом только в том случае, если заливка кислотой протекает неравномерно.
2. Иглу можно использовать только тогда, когда шесть герметичных фидеров совпадают с шестью входными отверстиями в аккумуляторе.
3. Контейнер с электролитом можно проколоть только небольшим отверстием в каждой ячейке на дне, чтобы предотвратить разбрызгивание кислоты.
4. В этой инструкции описывается только добавление электролита, см. дополнительные инструкции по упаковке кислоты.

Обслуживание:

Периодическое техническое обслуживание аккумуляторной батареи должно выполняться независимо от того, возникали ли проблемы с запуском. Следующие процедуры помогут предотвратить преждевременный выход батареи из строя.
1. Содержите батарею в чистоте от пролитой кислоты и грязи, особенно вокруг области клемм.

2. Если мотоцикл используется нечасто, потребуется дополнительная подзарядка аккумулятора. Конкретные тарифы или время зарядки могут различаться по следующим причинам:
а) Емкость аккумулятора.
б) Состояние заряда в начале зарядки.
c) Срок службы и состояние батареи.
г) Тип зарядного устройства.

3. Проверьте напряжение батареи, чтобы убедиться, что она заряжена на 100 %.
Предустановка:
— Убедитесь, что внешний вид батареи не поврежден и не деформирован, а клеммы не окислились.
— Убедитесь, что внешний вид батареи чистый, а напряжение в норме.

Теперь добавляем электролит.
Меры предосторожности:
а) Убедитесь, что аккумулятор не находится в автомобиле.
б) Убедитесь, что электролит соответствует требованиям спецификации.
Инструкция:
а) Подготовка аккумулятора.
Поставьте батарею на ровную поверхность и снимите защитный лист.
б) Подготовка электролита.
Снимите термоусадочную пленку с емкости с электролитом и снимите полоску крышек.
Примечание. Не прокалывайте и не очищайте запечатанные устройства подачи.
в) Подача кислоты.
Перевернув контейнер с электролитом, поместите его в аккумулятор, совместив шесть герметичных фидеров с шестью заливными отверстиями в аккумуляторе.
Сильно надавите, пока пломбы не сломаются, теперь электролит должен стечь в аккумулятор.
Примечание. Не наклоняйте емкость с электролитом.
г) Проверка того, что электролит течет.
Убедитесь, что вы видите пузырьки воздуха, поднимающиеся из шести заливных отверстий. Оставьте емкость в таком состоянии до тех пор, пока весь электролит не стечет в аккумулятор.
Примечание: если пузырьки воздуха не начинают подниматься, промокните дно контейнера два-три раза или проткните дно контейнера иглой.
д) Удаление контейнера.
Убедитесь, что контейнер полностью пуст от электролита, затем медленно вытащите контейнер из аккумулятора.
Примечание: кислота будет полностью поглощена сепараторами и пластинами в аккумуляторе.
f) Герметизация батареи.
Плотно вставьте полоску крышек в заливные отверстия.
Убедитесь, что полоска находится на одном уровне с верхней частью батареи.
g) Процедура заполнения завершена.
Никогда не пытайтесь снять полоску крышек или добавить воду или электролит в батарею.

Зарядка.

Метод перезарядки: в условиях комнатной температуры заряжайте аккумулятор током 10% от номинального, постоянным напряжением 14,4 В в течение 6-8 часов.
Примечание:
Скорость зарядки будет отличаться в зависимости от типа зарядного устройства.
Если используется капельное или конусное зарядное устройство, время зарядки может быть больше.
Если показания напряжения холостого хода аккумулятора 12 В не составляют 13,0 и более после простоя в течение одного-двух часов, повторите цикл зарядки.

Монтаж.

Перед установкой убедитесь, что напряжение, полярность, емкость и размер батареи такие же, как и у оригинальной.
Положительные и отрицательные клеммы не могут быть подключены наоборот, и соединения должны быть прочными.
Положительную и отрицательную клеммы после установки можно покрыть вазелином, чтобы избежать коррозии и окисления.

После установки.

Если во время использования возникают трудности с запуском и исчезновение света, аккумулятор следует вынуть для подзарядки. Если производительность батареи не соответствует требованиям после перезарядки, ее следует заменить. Но если батарея может возобновить нормальное использование после перезарядки, мотоцикл следует отправить в отдел технического обслуживания для проверки цепи зарядки.

Хранилище.

Напряжение должно быть измерено на батарее, размещенной в течение 90 дней.
Аккумулятор необходимо перезарядить, если напряжение холостого хода аккумулятора 12 В равно или меньше 12,6 В.
Место для хранения должно быть чистым, вентилируемым и сухим, температура окружающей среды должна быть от 5°С до 40°С. Держите батарею вдали от высокой температуры, влажности, агрессивных газов, пыли и в местах, где легко затопить, чтобы избежать опасности.

Покупка мотоблока — дело ответственное. К выбору дорогостоящей техники следует подходить очень внимательно, чтобы купить мотоблок высокого качества и не нанести существенного урона бюджету. Это долгосрочное вложение средств. Правильный выбор мотоблока обеспечит вам эффективную работу на протяжении длительного времени.

Как выбрать мотоблок

Мотоблок – прекрасный помощник, благодаря которому вы с меньшими затратами сил и времени справитесь с обработкой земельного участка. Поговорим о том, как выбрать мотоблок, чтобы повысить эффективность работы и грамотно использовать все преимущества этой техники.

Территория

При выборе исходите, в первую очередь, из площади земельного участка. Чем больше территория, подлежащая обработке мотоблоком, тем более мощная техника потребуется для работы. Во-вторых, учитывайте качество почвы. С мягкой и рыхлой землей справится средний по мощности мотоблок, а для работы на целине потребуется более сильный помощник.

Если вы хотите менее шумный агрегат, выбирайте мотоблок на бензине. Такая техника не создаст проблем, которые могут возникнуть по причине сильного шума. Маленькие дети не напугаются, а соседи не станут ругать вас за нарушение спокойствия. Если же вопрос шума не имеет приоритетного значения или вы собираетесь обрабатывать территорию площадью более 50 соток, то выбирайте дизельный мотоблок. Он более мощный, поэтому справится и с целиной, и с большим количеством земли.

Оцениваем вес мотоблока

Как выбрать мотоблок, которой будет служить вам верой и правдой? Обратите внимание на вес агрегата. Легкий мотоблок обеспечивает не самое лучшее сцепление с землей. Не надейтесь, что, купив такую технику, вы приобретете хорошего помощника. Вес напрямую влияет на качество работы мотоблока. Если вы рассчитываете купить мотоблок небольшого веса и утяжелить его специальными грузами для колес, то подумайте несколько раз, прежде чем так сделать. Утяжелители лишь затрудняют работу.

Фреза

Чем шире фреза, тем быстрее вы сможете обработать участок. Но так кажется только на первый взгляд. С увеличением ширины фрезы повышается нагрузка на человека, который работает с мотоблоком. Из-за этого страдают руки и спина. Чтобы вам было удобно работать на участке, выбирайте мотоблок с разборной фрезой.

Производитель

Техника известных брендов стоит дороже. Если вы не из тех, кто хочет иметь только брендовые изделия, обратите внимание на отечественные мотоблоки или китайские аналоги. Такие модели не уступают по качеству и обеспечивают достойный результат работы. Стоимость подобной техники буде в разы ниже, а особой разницы вы не заметите.

Краткие выводы

Итак, для обработки мягкой почвы и участков площадью до 50 соток можно использовать бензиновый мотоблок. Выбирайте агрегат мощностью 5-6 л.с. Если требуется обрабатывать свыше 50 соток земли, приобретайте дизельный мотоблок с аналогичной мощностью (5-6 л.с.) или более мощный бензиновый мотоблок.

Территория площадью более 65 соток должна обрабатываться дизельным агрегатом. Что касается мощности, то рекомендуется использовать следующие варианты:

• До 80 соток земли – мощность мотоблока 9 л.с.
• До 2 га – более тяжелый мотоблок с мощностью 9 л.с.
• До 4 га – 12 л.с.
• Свыше 4-5 га – 15 л.с.

При выборе обращайте внимание на удобство агрегата лично для вас. Хороший мотоблок можно легко настроить под себя, отрегулировав руль и другие элементы. Человеку, который будет пользоваться мотоблоком чаще всего, должно быть комфортно работать с техникой. Оценивайте уровень удобства и все характеристики, перечисленные ранее. Удачного выбора!

ПРИМЕЧАНИЕ!!!

Обратите особое внимание при покупке бензиновых мотоблоков или бензиновых двигателей для них. Во время работы мотоблока очень важно соблюдать чистоту агрегата не только снаружи, но и внутри. В двигателе постоянно циркулирует воздух и пыль, которая может быстро загрязнить и привести в неисправность Вашу машину. Воздушный фильтр является главным элементом воздухоочистителя и служит для очистки двигателя от пыли, шерсти и различных комков грязи. Этим идеально справляется воздушный фильтр оснащенный масляной ванной. Двигатели с воздухоочистителем без масляной ванной применяются на электрогенераторы, компрессоры, водяные помпы, но только не на мотоблоках работающих в пыли…